Acabei de voltar da minha quinta viagem à cidade e, pela primeira vez, passei por uma situação desagradável ali. Tive meu celular roubado quando saía do Museu de Arte Decorativo, na Avenida Libertador. Era perto do meio dia, havia pessoas na rua, e o pátio do café do museu (que fica na frente do próprio museu) estava lotado. Eu saía dali para pegar um táxi na Avenida Libertador e estava com o telefone na mão, checando uma mensagem. Nesse instante, passou um rapaz de bicicleta e pediu uma informação. Mais por reflexo do que pela intenção de ajudá-lo, levantei os olhos. Foi quando ele disse que tinha uma arma embaixo da camisa e me mandou entregar o telefone. Eu não sou do tipo que desafia esse tipo de situação, não “penso em alternativas”, e entreguei o telefone. O ladrão saiu tão rápido como chegou, e eu não tive muito o que fazer.

Enfim, pensando na situação depois, acredito que o ladrão não tinha arma nenhuma, mas, como eu disse, não me disponho a pagar pra ver em uma situação desse tipo. Era um rapaz bem jovem – uns 18, 19 anos – e não estava mal vestido, enfim, nada que pudesse despertar nenhuma cautela.

A minha conduta também não foi especialmente descuidada. Buenos Aires ainda não é uma cidade perigosa ao ponto de as pessoas não poderem exibir um celular na rua à luz do dia sob pena de serem assaltadas. Depois do que aconteceu, passei a observar o comportamento das pessoas, para ver se eu tinha dado muita bobeira usando o celular na rua, e não pude concluir isso.  Também não acho que tenha sido “premiada” por ser turista, porque não parece ter sido a situação em que o golpista se aproveita da desinformação ou do descuido do viajante. Pegar táxi na rua, ao menos durante o dia, também não é uma conduta de risco. Tanto é que, enquanto eu ainda me recuperava do susto, outras pessoas saíram do museu e foram em busca de um táxi exatamente como eu tinha feito.

Acho que o fator mais relevante para eu ter sido escolhida para vítima foi que a “oportunidade” pareceu perfeita: no exato instante em que eu saía do restaurante, não havia ninguém próximo na calçada, e eu estava sozinha (se estivesse com mais alguém, duvido que tivesse acontecido).

Até agora, não li relatos de pessoas que sofreram algum tipo de ameaça em Buenos Aires. Golpes e furtos contra turistas, batedores de carteiras e coisas do gênero existem em qualquer lugar, mas ameaça de uso de uma arma, como aconteceu comigo, considero uma situação diferente e mais preocupante.

Não acho Buenos Aires uma cidade perigosa, do tipo que se deve evitar por causa da violência (e olha que eu evito viajar sozinha no Brasil por causa disso). Mesmo depois do que aconteceu, continuei na cidade até a data programada e me diverti bastante – pelo menos quando eu conseguia me esquecer de que já não tinha o meu tão querido telefone . Escrevo este post apenas como alerta para outras pessoas que vão visitar a cidade, para que tenham cautela e na medida do possível evitem passar pelo mesmo problema.

Por outro lado, na Cidade Antiga mesmo, achei poucas opções de hospedagem quando estava procurando meu hotel.              

Acabei ficando no Ibis Stare Miasto, que, na verdade, não está muuuito perto da Cidade Antiga. Fica no bairro Muranów. Mesmo assim, a localização se mostrou muito conveniente, pois o acesso para a Cidade Antiga é bem fácil de ônibus ou a pé (10 ou 15 minutos de uma caminhada agradável) e também há boas opções de transporte para outras áreas da cidade.              

Ibis Stare Miasto - Varsóvia

Voltaria a ficar nesse Ibis com certeza, mas procuraria uma opção de hospedagem perto da rua Nowy Swiat, para aproveitar os restaurantes e cafés dessa região à noite sem me preocupar com a volta pra casa.               

2) Transporte: o transporte público em Varsóvia é ótimo. São úteis para os turistas principalmente os ônibus e trams. Há vários tipos de bilhetes, mas o ideal são os que duram o dia inteiro ou três dias. Podem ser comprados em qualquer fiteiro ou com o motorista (nesse caso, tenha o troco certinho!). Dentro dos ônibus, painéis informam o nome das paradas para que o turista não se perca. E em cada ponto, há informações bem didáticas sobre os horários das linhas. Notei que, no final de semana, algumas linhas de ônibus mudam seu trajeto (por exemplo, não passam pela Nowy Swiat, que fica reservada aos pedestres), então, é bom ficar atento. Para informações bem detalhadas sobre ônibus, trams e metrô, em inglês, clique aqui. O site também tem um simulador de trajetos fantástico.     

3) Página oficial de turismo e centro de informações ao turista: a página de turismo de Varsóvia  é tão cheia de informações que fica até difícil escolher o que ver!            

O melhor guia de viagem sobre Varsóvia que encontrei são as brochuras e folders do escritório oficial de informações ao turista. Tem um deles bem na Cidade Antiga, na praça do mercado. A dica é passar lá para pegar um mapa e os guiazinhos gratuitos antes de começar os passeios. E por falar em passeios…            

4) Cidade Antiga (Stare Miasto) e Cidade Nova (Nowe Miasto): formam a região mais antiga de Varsóvia (a Cidade Antiga é do século XII, e a Nova, do XIII) e que foi totalmente destruída durante a II Guerra Mundial. Apesar de não ser “original”, a Praça do Mercado (Rynek Starego Miasta) é linda e cheia de cafés e restaurantes. Imperdíveis também o Barbakan (muralhas da Cidade Antiga) e a Basílica de São João Batista, a mais antiga das igrejas de Varsóvia, construída em 1339.              

Praça do Mercado - Cidade Antiga

Igreja de São Martinho - 1356

Barbakan - Muralhas da Cidade Antiga

Basílica de São João Batista - 1339

Entre a Cidade Antiga e a Cidade Nova

5) Castelo Real: a construção original data do século XIII, mas, em 1596, quando a capital da Polônia mudou de Cracóvia para Varsóvia, passou a ser a residência do rei e também a sede dos poderes executivo e legislativo. Também foi quase totalmente destruído durante a II Guerra e reconstruído nas décadas de 1970 e 1980.   

Praça do Castelo Real (o castelo é esse à direita)

 Hoje, o Castelo funciona como museu e centro cultural. Tive a sorte de ver lá o quadro Dama com um Arminho, de Leonardo Da Vinci, em exposição temporária. A obra faz parte do acervo do Museu Czartoryski, de Cracóvia, que está em reforma. Acho que foi a única oportunidade na vida de ficar sozinha (bem, tinha os fiscais de sala, claro!) na presença de um quadro de Da Vinci (tão diferente da Mona Lisa…)!   

5) Caminho Real: começando no Castelo, o Caminho Real segue pelas ruas Krakowskie Przedmiescie e Nowy Swiat até os Palácios Lazienki e Wilanów. A rota toda é longa demais para uma caminhada, mas a linha 116 de ônibus segue exatamente esse trajeto. A parte que vai do Castelo até o final da Nowy Swiat merece ser percorrida a pé. 

A Krakowskie Przedmiescie é pontilhada por prédios históricos como a Universidade de Varsóvia, o Palácio Presidencial, o Museu Chopin e uma quantidade quase incontável de igrejas. 

Krakowskie Przedmiescie

Já a Nowy Swiat é uma seqüência de cafés, restaurantes e lojinhas interessantes. É a área mais gostosa de Varsóvia para relaxar, especialmente o cruzamento com as ruas Foksal e Chimielna.   

Nowy Swiat

6) Palácio Lazienki: construído no século XVII, foi usado como residência de verão da realeza polaca. O palácio fica no meio de um parque enorme e parece flutuar sobre um lago. Nos seus jardins, há um monumento em homenagem a Frederic Chopin. A visita é mais legal em um dia de sol, porque dá para aproveitar mais o passeio pelo parque. Eu não tive tanta sorte com o tempo… Estava frio e caía uma chuvinha fina, que me desanimou de seguir até o Palácio Wilanów, onde termina o Caminho Real.   

Palácio Lazienki

7) Chopin: 2010 é o ano do bicentenário de Frederic Chopin, e Varsóvia, cidade onde o artista passou os primeiros anos de sua vida, está celebrando a data exaustivamente. Há concertos, exposições e muita divulgação do seu trabalho. O Museu Chopin fica no Caminho Real, mas dá para conhecer mais sobre o artista na rua mesmo: basta procurar os bancos de praça pretos espalhados pela cidade, que demarcam a rota dos pontos turísticos relacionados à vida e à obra do músico.              

8 ) Palácio da Cultura e da Ciência (e o realismo socialista): o Palácio da Cultura e da Ciência é o prédio mais alto de Varsóvia e também o maior símbolo da arquitetura típica do regime socialista na cidade: foi um presente da União Soviética para o povo polonês. A construção é muito imponente, do tipo que transmite de forma muito clara as idéias de poder e força, e é o principal marco do realismo socialista em Varsóvia.   

Palácio da Cultura e da Ciência

Confesso que achei aquele monstrengo meio assustador e entendo bem os que defendem que ele devia ser demolido… Mas, como adoro um mirante, não resisti e subi até o topo para ter uma vista de 360º de Varsóvia.   

No alto do Palácio da Cultura e da Ciência

O realismo socialista ainda está espalhado pela cidade e há muitos outros exemplos para serem descobertos além do Palácio da Cultura e da Ciência, principalmente nas ruas próximas da Nowy Swiat, onde fica o centro financeiro de Varsóvia, e no bairro de Muranów (o Ibis em que fiquei está nessa região).   

No centro financeiro

9) Museu da Insurreição de Varsóvia: Varsóvia foi uma das cidades que mais sofreu durante a II Guerra Mundial, pois o conflito começou ali e aconteceu na área urbana, invadindo a vida das pessoas comuns, que tiveram de conviver com o domínio alemão de 1939 até 1944, quando a resistência polonesa retomou o poder.A história da insurreição de Varsóvia é contada no Museu Powstania Warsawskiego, novíssimo e todo interativo. A exposição mostra como era viver na cidade sitiada e como os poloneses conseguiram retomá-la dos alemães. Imperdíveis os vídeos da época exibidos no cinema. 

10) Inglot:  essa dica é para as mulheres. A Inglot é a principal marca de maquiagem polonesa. As lojas são maravilhosas, têm uma variedade enooorme de produtos e de cores. E os preços são ótimos. Irresistível para qualquer moça!

Fiquei muito satisfeita com a escolha: o hotel ofereceu tudo o que eu precisava durante os dias que passei na cidade e, quando voltar lá, com certeza considerarei repetir a hospedagem!

Acomodações: fiquei em quarto single (cama queen size). O quarto e o banheiro são pequenos, mas muito bem resolvidos. A cama e os travesseiros são novíssimos e muito confortáveis. Mas não espere “supérfluos”, como um frigobar.

Viajando sozinha, o espaço foi mais que suficiente, mas, para duas pessoas, pode começar a ficar apertado (para mim, continuaria sendo suficiente, mas há quem possa se incomodar…).

O meu quarto tinha janela para a rua e mesmo assim o barulho não me incomodou (nem mesmo o da linha de trem que passava do outro lado da rua). Se você for especialmente sensível a barulho, peça um quarto de fundos para garantir.

Localização: perfeita! O hotel fica a uma quadra da parada do ônibus do aeroporto Tegel e das linhas 100 e 200 (ótimas para fazer um city tour por Berlim, como contei aqui) e a cinco minutos de caminhada das estações de trem (S-Bahn) e metrô (U-Bahn) Alexanderplatz, que têm ótimas conexões. Com essas opções de transporte, fica facílimo chegar a qualquer lugar de Berlim rapidinho. Esta aí era a vista da minha janela (a Torre de TV, cartão postal de Berlim!):

À noite, as opções para jantar perto do hotel são muitas. As ruas vizinhas são cheias de restaurantes e cafés charmosos e, em Hackescher Markt, a parada de trem seguinte à Alexanderplatz (dez minutos caminhando a partir do hotel), há vários barzinhos e cafés.

Preço e serviços: paguei a diária mais barata, de 69,00 euros, sem café da manhã.

Como gostei do café deles, (máquinas de café expresso, capuccino e chocolate quente à disposição, iogurtes, pães,  alguns frios – poucos, é verdade - e salada de frutas), acabei pagando quase todos os dias (7,50 euros por dia), pois assim ganhava uma senha para usar a internet no quarto.

Eles oferecem internet wi-fi gratuita apenas no lobby.

A recepção funciona 24 horas e, no lobby, tem um café/bar bem interessante.

O pessoal do hotel foi sempre muito simpático e disposto a ajudar, apesar do meu inglês macarrônico…

A rede Motel One tem vários hotéis em Berlim e em outros destinos na Alemanha.

A Silvinha me pediu um roteiro básico para não se perder em sua primeira viagem a Buenos Aires, então, decidir transformar em post o roteiro que fiz pra minha irmã, que também está programando sua primeira viagem pra este ano. Não me preocupei em sugerir restaurantes, barzinhos e shows de tango porque o objetivo é apenas dar uma idéia de como organizar os dias para não correr o risco de sair de Buenos Aires sem ver o papa… quer dizer, a Casa Rosada! 

Dia 01: a chegada 

O aeroporto de Ezeiza fica um pouco distante do centro de Buenos Aires, uns 45 minutos de deslocamento. Já o Aeroparque Jorge Newberry, que está recebendo alguns vôos do Brasil agora, é bem mais central. Contando com o tempo da imigração, da retirada das malas, do freeshop e do câmbio de moeda, é fácil perder umas duas em Ezeiza. Ainda mais se o seu vôo for longo, não vai dar para programar muita coisa pra esse primeiro dia, seja pela falta de tempo, seja pelo cansaço da viagem. 

O melhor é só fazer o “reconhecimento de área”, dar umas voltas por perto do hotel ou apartamento para saber a estrutura que vai ter perto “de casa” e descansar pra começar o dia seguinte renovada. 

Se alugou apartamento, é hora de ir fazer umas comprinhas básicas (água, lanches, papel higiênico etc.). Felizmente, Buenos Aires – a Recoleta, pelo menos – é cheia de kioscos, que são minimercados com todos os itens de primeira necessidade. Pergunte para o pessoal da imobiliária quais os supermercados próximos. 

Se sobrar tempo, dá pra começar a programação turística propriamente dita, fazendo algum dos passeios mais próximos de casa ou com um belo jantar. 

Dia 02: os cartões postais 

Acho que todo mundo que vai pra Buenos Aires pela primeira vez, quer logo ver os cartões postais mais famosos (foi assim comigo!). Então, o jeito ideal de começar o primeiro dia de “turistagem” é na Plaza de Mayo, onde está a Casa Rosada. De lá, pode-se caminhar até o Congreso, pela Avenida de Mayo (com direito a uma paradinha no Café Tortoni, claro), e depois voltar um pouquinho, para ir aos pés do Obelisco, pela Avenida 9 de Julio. E agora o Teatro Colón  está reaberto! 

Há visitas guiadas gratuitas ao prédio do Congreso e à Casa Rosada. A do Congreso é dividida em duas partes, uma, para a Camara de Senadores, a outra, para a Camara de Diputados. Eu fiz só a primeira. Também fiz a da Casa Rosada e acredito que só funcione aos domingos (não consegui confirmar essa informação). As duas valeram a pena, porque esses prédios são lindos por dentro. As visitas ao Teatro Colón estão para recomeçar e, se você tiver a oportunidade, vá, pois acho que será até mais legal que essas outras! 

Hora de passear também pela Calle Florida, uma rua de comércio que já foi muito chique e hoje não é mais. Há quem goste dessa rua para comprar peças em couro, mas eu acho que só continua valendo a pena ir lá por causa das Galerias Pacífico, o shopping mais lindo da cidade!

Para descansar no final da tarde, escolha entre a Plaza San Martin ou Puerto Madero.  

Dia 03: a Recoleta 

Comece o dia no cemitério da Recoleta. Pode parecer mórbido, mas eu adoro esse cemitério. Vou explicar: o lugar é praticamente um pátio de esculturas, encaro como uma museu a céu aberto, de tão lindos que são os ornamentos de alguns dos túmulos. Se bem que, já andei por lá tantas vezes que até presenciei um enterro (sim, trata-se de um cemitério em atividade). Adoro ir lá para fotografar. Se alguém se interessar pelo tema, está aqui um blog que esclarece tudo sobre o cemitério. Há visitas guiadas gratuitas (e ótimas!), onde você fica sabendo de todas as fofocas sobre os finados mais chiques de Buenos Aires. E tem gente que vai lá só pra ver o túmulo de Evita… 

A Basílica de Nossa Senhora del Pilar, que fica do lado do cemitério, com sua simplicidade exterior, também merece uma visita. 

Seguindo adiante, está o Buenos Aires Design, shopping só de lojas de móveis e decoração. A loja Morph (tem várias pela cidade, mas essa é a maior que conheço) é irresistível. 

No fim de semana, sábado e domingo, tem uma feirinha de artesanato nessa áera. O lugar fica muito cheio! 

Atravessando a Avenida del Libertador, chega-se ao Museo Nacional de Bellas Artes, o meu preferido em Buenos Aires. O acervo tem peças de artistas argentinos e também uma coleção de pintura européia. A entrada é gratuita. Dependendo de seus interesses, pode substituir o MNBA pelo Museo de Arte Decorativo ou pelo MALBA (o melhor mesmo é ir ao MALBA de todo jeito, nem que seja só para ver o Abaporu, de Tarcila do Amaral. Uma lástima, uma tela tão brasileira exilada em solo argentino…). 

Depois do Museu, um passeio pela Avenida Alvear, uma das mais chiques de Buenos Aires. Nela, estão as lojas mais caras da cidade e alguns dos casarões e hotéis mais finos também. No fim dessa rua, ficam as Embaixadas do Brasil e da França, verdadeiros palácios! 

Tem um shopping ali perto, o Pátio Bullrich, se quiser um lugar com ar condicionado (ou aquecimento, dependendo da época do ano) para descansar (compras, nem pensar, que aí é tudo muito caro!). 

Viu quantas vezes usei as palavras “chique”, “fino”, “caro”? Pois é, esse é o espírito da Recoleta… 

Dia 04: manhã no parque, tarde de compras

De manhã, vá de tênis e roupa de ginástica para os Parques de Palermo. Nessa parte de Buenos Aires, há vários parques enormes, todos vizinhos uns dos outros. Você pode aproveitar para queimar um pouco das calorias adquiridas até então, ou, muito pelo contrário, passar antes no supermercado, comprar uns pães, uns queijos e outros produtos locais para fazer um piquenique. Tem o Jardim Japonês, o Rosedal, o Jardim Botânico, o Zoológico… 

À tarde, enfim, é hora de fazer compras. Gosto muito da Avenida Santa Fé para isso. Principalmente em uma primeira viagem a Buenos Aires, quando você ainda não conhece as marcas locais, não acho uma grande vantagem “perder” um dia nos out-lets da Avenida Córdoba ou da Calle Aguirre (mas, se fizer questão, aqui  estão as informações mais detalhadas sobre o assunto). Melhor ficar pela Santa Fé mesmo, que, afinal, promete mais do que roupas! 

É lá que está a livraria mais linda do mundo, a Ateneo Grand Explendid, que já foi um cinema/teatro e tem um café delicioso no local em que ficava o palco. Aliás, livraria é o que não falta em Buenos Aires. As da rede Yenni são ótimas. 

Aproveite o fim de tarde em Palermo Viejo. É a região mais “moderninha” de BsAs, e, além dos cafés e restaurantes com mesas na calçada, dá para continuar no ritmo de compras, porque são muitas as lojas de objetos para a casa e de roupas e acessórios. Muito difícil resistir! Uma das minhas preferidas é a Papelera Palermo (eu adoro uma papelaria…). Comece o passeio na Plaza Serrano e pode andar sem rumo pelas ruas próximas. Se for no fim de semana, prepare-se, porque fica tudo lotado! 

Dia 05: “o domingo”

Não importa a ordem dos dias, mas essa sugestão é para o domingo em que você estiver em Buenos Aires. O começo do passeio, eu vou sugerir sem nunca ter feito. Mas, se você for acompanhada por um amigo/namorado/marido, enfim, um homem, ele deve gostar. 

Pegue um táxi e siga para La Bobonera, o estádio do Boca Júniors. Tem umas visitas guiadas e um museu, mas é preciso confirmar os horários de funcionamento, pois há restrições em dia de jogo. 

Saindo do estádio, siga para o Caminito. Lá estão aquelas casinhas coloridas (que formam um museu a céu aberto), uma marca de BsAs. Eu também não conheço o Caminito. Sempre li que era programa pega-turista e por isso nunca tive vontade de passar por ali. Mas, enfim, se é para fazer os passeios básicos de Buenos Aires, não poderia deixar de citar esse…

Todos os deslocamentos no bairro de La Boca devem ser feitos de táxi, pois a região não é das mais seguras. Se não quiser pegar o táxi na porta de “casa”, dá para ir de metrô até a Plaza de Mayo e tomar o táxi dali.

Depois de La Bobonera e do Caminito, vem a parte que eu conheço (e adoro): a feira de San Telmo! Essa feira de antiguidades só acontece aos domingos. É bem animado por lá. Se estiver fazendo sol, fica apertado mesmo! Também dá pra ver e ouvir tango por ali. Ainda que não dê pra ir a San Telmo no domingo, vale passear por lá para visitar o Mercado de San Telmo e os antiquários do bairro.

Dia 06: dia de descanso

Esse dia é pra repetir o que você tiver gostado mais, umas férias das férias, pois os outros terão sido bem puxados, ou para incluir aquele passeio que só cabe no seu gosto.

Se não quiser repetir nada, estique até Colonia del Sacramento, no Uruguai (fui no verão, e achei a cidade uma delícia, mas no frio, não sei se gostaria…) ou faça o passeio ao Delta do Tigre (a Carla Portilho, do Idas e Vindas, é quem melhor entende do assunto).

Preferindo ficar em Buenos Aires, mas sem querer repetir nada, deixo uma sugestões:

- visitar o Museo de Arte Decorativo ou o Palácio San Martin. Essa dica é pra quem gosta de arquitetura, pois é a oportunidade de ver um desses belos palacetes de Buenos Aires por dentro;

- caminhar pelas avenidas del Libertador e Figueroa Alcorta até o MALBA (Museo de Arte Latino Americano), para ver o Abaporu, como falei antes;

- para quem gosta de tango, visitar o Museo Carlos Gardel, perto do shopping Abasto e ir a alguma milonga. Mesmo se não for dançar, dá para assistir à dança de um jeito mais autêntico que nos shows. (ótimas dicas aqui);

- Evita também tem um museu dedicado a ela, em Palermo;

- conferir a programação de cinema. Ano passado, dei a sorte de ver em Buenos Aires o filme que acabou ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro: El secreto de tus ojos. 

Dia 07: como assim, dia 07? 

Eu nunca conto o dia da saída, porque o aeroporto é longe, e o freeshop é grande! Quem vê até pensa que eu faço muitas compras, mas não é isso: como estou dando dicas – e brasileiro adora fazer compras nas férias –, não custa lembrar que é importante separar tempo para essa tarefa. Tem também de chegar com antecedência para fazer os procedimentos de tax free, caso tenha feito compras com direito a devolução de tributos.

Essa semana, a Fabianne deixou um comentário aqui no blog que me inspirou a escrever este post. Ela perguntava sobre viajar sozinha, que é um assunto que sempre desperta meu interesse. (Detalhe: escrevi o post pensando nas mulheres, mas muita coisa se aplica aos homens também!).

Pois bem: eu ADORO viajar só. Não é que não goste de viajar com amigos ou com o namorado, mas, se não tenho companhia, não deixo de ir por isso, e minha viagem não é pior nem melhor do que se estivesse acompanhada. Só é diferente!

O que tem de bom em viajar só?

Tem muitas vantagens! O meu tempo é só meu, eu decido pra onde e quando quero ir. Viajar acompanhada pode ser causa de muito estresse se as pessoas não tiverem gostos parecidos e, mesmo assim, fizerem questão de estar sempre juntas (alguém necessariamente vai sair frustrado…). Além disso, se um tem um ritmo diferente do(s) outro(s), também pode dar briga: você acha que não precisa dormir (afinal, se fosse pra dormir, podia ter ficado em casa!), mas tem gente que não abre mão de suas sagradas horas de sono… Enfim: onde há duas pessoas, qualquer coisa pode ser motivo de conflito!

Outra vantagem: a percepção sobre todas as experiências fica muito aguçada e é quase inevitável que uma viagem sozinha seja também uma viagem interior, de autoconhecimento (você acaba tendo tempo de pensar muito na própria vida, de tomar grandes decisões, se prepara pra mudanças importantes…).

Ainda não sabe se vai gostar da experiência?

Reconheço que não é mesmo pra todo mundo. Não vejo nenhum demérito nisso, é questão de estilo. Se a pessoa não consegue fazer nada sozinha, vai ser um inferno viajar desacompanhada. E, por mais que seja fácil encontrar companhia para fazer passeios por aí afora, muitas vezes, você vai estar por sua conta. Pense um pouco e responda: na sua vida normal, você consegue aproveitar bem seu tempo sozinha (e realmente faz isso de vez em quando)? Se conseguir, então vai adorar uma viagem nesse esquema.

Uma coisa que acho muito importante para o sucesso desse tipo de viagem é escolher bem o destino. Eu, por exemplo, odiaria viajar sozinha para uma praia, porque só consigo curtir um dia na praia se estiver acompanhada. Sozinha, meu negócio são cidades grandes! Conhecendo bem seu gosto, você monta um roteiro que não tem como ser ruim. E, sendo mulher, infelizmente, ainda tem alguns lugares para onde não é indicado ir sozinha, como os países árabes, por exemplo.

E tem alguma desvantagem?

É claro que um ou outro programa poderá ficar prejudicado. No meu caso, é a parte noturna da viagem que sofre mais. Me incomoda sair pra jantar sozinha (se bem que, na última viagem, até me arrisquei mais, escolhendo uns restaurantezinhos com mesas na rua, que têm mais movimento pra distrair, e sempre acompanhada de um bom livro ou revista. E foi bom!). Procuro aproveitar bem os meus dias e, à noite, estou tão cansada que só quero mesmo dormir. Ou então, vou ao teatro, ao cinema, programas que não me importo de fazer sozinha. Ah! Também dá pra procurar um shopping ou lojas que fiquem abertas até mais tarde, e aí não gasto meus preciosos dias fazendo compras!

Se você gosta de sair à noite, pense se vai se sentir bem em fazer isso estando só (mas, como já disse, é sempre possível achar companhia durante a viagem mesmo), ou se sua viagem vai ficar muito prejudicada, se tiver de abrir mão desse programa (nesse caso, é só escolher um destino mais conveniente!).

Os custos também tendem a aumentar um pouco: hospedagem single é sempre mais cara do que dividir um quarto. Mas, se você topa ficar em albergue, não será afetada, pois os preços são sempre por pessoa nos quartos coletivos. Eu, que não gosto do esquema de albergues, sempre faço uma pesquisa minuciosa e acabo encontrando bons hotéis com preços razoáveis para o quarto single.

Prepare-se também para não ter muitas fotos suas naqueles cenários lindos. Até dá pra pedir pra alguém te fazer esse favor, mas não espere ótimos resultados… Se fizer questão disso, procure um apoio para a câmara e use o timer. Eu, que não gosto de aparecer nas fotos, achei a desculpa perfeita!

É claro que, em alguns momentos, pode bater uma certa solidão durante a viagem. Mas aí tem internet e telefone, tudo pra matar a saudade de quem ficou em casa. E, se você escolheu um destino que te interessa bastante, com certeza esse sentimento passa rapidinho. Basta sair na rua e ver o lugar maravilhoso onde está, que a vontade de aproveitar cada minuto volta! 

Não dá medo de sair sozinha pelo mundo?

Dá, mas esse receio de que “algo aconteça” nunca foi grande o suficiente para me impedir de viver essa experiência.

Minhas viagens solo foram para a Europa (estive sozinha em  Londres, Paris, Lisboa, Bruxelas, Amsterdã, Berlim, Varsóvia, Cracóvia e Budapeste) e para Buenos Aires. Nunca passei por nenhum problema envolvendo questões de segurança (a Europa principalmente, se comparada ao Brasil, é suuuper segura). Claro que tomo alguns cuidados, como escolher hotéis que fiquem em áreas seguras, sempre perguntar na recepção se tem problema sair sozinha à noite na região, evito falar onde estou hospedada para pessoas que conheço durante a viagem, coisas desse tipo.

Ter um celular comigo sempre me deixa mais segura. Eu nem compro chip no destino, apenas habilito meu telefone pra ter à disposição em caso de uma emergência. Só uso mesmo pra mandar torpedos, que saem baratinhos (na minha operadora, R$ 0,60 cada).

A situação mais complicada que enfrentei sozinha foi um problema de saúde que tive em Budapeste, como contei aqui, e acabei não continuando a viagem por receio de ficar doente de novo.  Mas felizmente estava bem preparada, tinha tomado todas as cautelas antes de viajar e consegui resolver tudo da melhor forma possível… e sozinha!

Se o plano é viajar pro exterior, aviso que o meu inglês é bem básico e mesmo assim nunca passei nenhuma dificuldade. Complica um pouco ter uma conversa mais demorada (o papo fica meio limitado, sabe?), mas eu não me importo com isso. E sempre tem um brasileiro perdido em qualquer lugar do mundo (ou um português ou um espanhol ou um argentino…) com quem conversar.

Em resumo: viajar sozinha é sinônimo de liberdade, de independência, e – mesmo com alguns percalços – é sempre uma experiência maravilhosa. Recomendo!

Para mais sobre esse assunto:

Saia pelo mundo, por Mari Campos

Pelo Mundo, por Mari Campos

Mochileiros

Journeywoman (em inglês)

Livros:

Viaje Sozinha – Flávia Soares Justus e Maristela do Valle, Editora Panda.

100 Viagens que Toda Mulher Precisa Fazer – Stephanie Elizondo Griest, Editora Novo Conceito

Mas, vamos à rota (os nomes em negrito são as identificações de cada parada). 

O passeio começa na esquina da Karl-Liebknecht-Strasse com a Dircksenstrasse, pertinho da Alexanderplatz, a praça que era um símbolo da ex-Berlim Oriental. Do outro lado da praça começa a Karl-Marx Alee, uma avenida enoooorme, cheia de predinhos idênticos uns aos outros, tudo como era nos tempos do Muro. É curioso ir lá ver como era a cara da arquitetura socialista, mas é tudo tão parado e igual que cansa logo… Enfim, hoje, os arredores da Alexanderplatz foram tomados por lojas e mais lojas. Por ali ainda está a Torre de TV, que representava todo o avanço tecnológico de Berlim Oriental e hoje é um mirante muito visitado (passeio que deixei pra próxima vez…). 

Fiquei hospedada ali perto e as estações de metrô e trem da Alexanderplatz têm ótimas conexões para toda a cidade, sem contar que o ponto do ônibus que vai para o aeroporto ficava a uma quadra do hotel, no mesmo local onde para o da linha 100. 

A segunda parada é a Spandauer strasse, mas nem vale a pena tomar o ônibus para descer nela, porque é muito perto da anterior, já na praça por trás da Torre de TV. Só vale se bater uma preguiça… Aqui, dá para visitar a Berliner Rathaus (Prefeitura), com a linda fonte de Netuno em frente, e a Marienkirche, uma igreja medieval que está sendo restaurada atualmente. 

A próxima parada é a Lustgarten, na Museumsinsel, a Ilha dos Museus. É difícil escolher um só e ao fazer esse roteirinho do ônibus, é melhor só dar uma passeada por fora. Eu fui ao Pergamon (maravilhoso!) e entrei também na Neue Galerie, mas a visita foi rapidinha. Visitei também a Berliner Dom, a Catedral de Berlim, que é maravilhosa e tem uma vista linda lá do domo. 

A Staatsoper, próxima parada, é ópera de Berlim. Aqui, o ônibus já está percorrendo a Unter den Linden, avenida que é comparada à Champs Elisée de Paris. Essa região é linda, vale a pena descer do ônibus e seguir caminhando um pouco até a Bebelplatz e a Gendarmenmarkt, uma praça rodeada por prédios históricos. Aliás, esse é o lugar ideal para uma parada em um dos cafés/restaurantes com mesinhas na rua. Depois, já dá para pegar o ônibus na parada seguinte, a Friedrichstrasse. 

Brandenburg Tor é a parada seguinte. O Portão de Brandemburgo é um dos monumentos mais marcantes de Berlim. A região é tomada pelos turistas e, na Pariser Platz, em frente ao portão, há várias figuras bizarras esperando para serem fotografadas, desde soldados em uniformes de guerra até índios apaches. Um dos hotéis mais finos da cidade, o Adlon, fica bem ali do lado. 

A próxima parada, Bundestag/Reischtag, fica pertinho e por isso é melhor ir a pé. Também só assim dá para achar o melhor ângulo para fotografar a cúpula de vidro de Sir Norman Foster (maravilhosa, por sinal).

Depois de sair do Reischtag, o ônibus 100 corta o Tiergarten, um parque gigante, e dá para escolher qualquer das paradas – Platz der Republik, Haus der Kulturen der Welt e Schloss Belevue – para fazer uma caminhada em meio ao verde. Dentro do parque, há uns prédios residenciais que deixam o lugar com um jeito meio parecido com Brasília (minha opinião!). 

Uma idéia é descer na estação Schloss Belevue para visitar esse palácio e seguir a pé até a parada seguinte, a Grober Stern, onde está a Siegessaule, aquela estátua dourada de um anjo que aparece no filme Asas do Desejo, de Win Wenders (e que estava coberta por andaimes, em limpeza, quando passei por lá…). 

Terminado o passeio pelo Tiergarten, o melhor é pegar o ônibus 100 na próxima parada – Nordische Botschaften/Adenauer-Stiftung – e descansar um pouco, vendo a antiga Berlim Ocidental passar pela janela. Depois de quatro paradas (Lützolplatz, Schilltrasse, Bayreuther Strasse e Breitscheidplatz), chega-se ao ponto final do ônibus 100, o Zoologischer Garten. 

Aqui, as opções são muitas: dá para ir ao Zoológico, à Kaiser Wilhelm Kirche, uma igreja belíssima que foi destruída na Segunda Guerra e cujas ruínas permanecem em exposição (aliás, para visitar a igreja, é até melhor descer uma parada antes, na Breitscheidplatz), ou então simplesmente olhar as vitrines na Kurfürstendamm, a rua mais chique da antiga Berlim Ocidental. Vale qualquer coisa, desde que o passeio termine no 6º andar da KaDeWe, a loja de departamentos que era símbolo do luxo e da pujança do ocidente. Esse andar é dedicado aos produtos gourmet, um deleite para os olhos, o olfato e o paladar, e é impossível passar ali sem parar em pelo menos um dos quiosques (tá, em uns dois ou três)…

P.S.: o ônibus 200 tem uma rota bem parecida com a da linha 100 e inicia o trajeto bem antes da Alexanderplatz, em Prenzlauer Berg.

O roteiro: os meus planos* para essa viagem incluíam Berlim – Cracóvia – Varsóvia – Budapeste – Viena – Praga. O plano original era ir para Berlim, Budapeste, Viena e Praga, mas, depois de olhar o mapa e ler um pouco sobre esses destinos, a Polônia entrou no roteiro com duas cidades. Toda essa região tem uma identidade histórica e cultural parecida (a Casa dos Habsburgos, as duas guerras mundiais, o socialismo, a queda desse regime), e achei que seria interessante condensar tudo em uma mesma viagem. 

Tinha bastante tempo para viajar, pretendia cumprir o roteiro em mais de 20 dias. No final, meu tempo foi distribuído assim: 

Berlim – 05 dias inteiros (sem incluir o dia da chegada e o da saída);

Cracóvia – 02 dias inteiros;

Varsóvia – 02 dias inteiros;

Budapeste – 03 dias inteiros;

Viena – 03 dias inteiros (talve com um pulinho em Bratislava);

Praga – 05 dias inteiros.

A ordem das cidades pode parecer meio estranha, porque, olhando no mapa, Varsóvia está mais perto de Berlim que Cracóvia, que está mais perto de Budapeste do que Varsóvia. Mas escolhi essa organização por causa dos meios de transporte entre as cidades. O que leva ao próximo tópico…

Os meios de transporte: adoro viajar de trem na Europa. Acho TÃO civilizado! Mas o meu roteiro tinha cidades bem distantes entre si. De Berlim para Varsóvia, por exemplo, eram quase seis horas; de Cracóvia para Budapeste, quase dez horas, na melhor das hipóteses (os horários estão aqui). Também não estava disposta a pegar trem noturno. Então, minha primeira decisão foi de que, pelo menos para Budapeste, eu iria de avião.

Aí, Cracóvia, que está no sul da Polônia, fica mais perto de Budapeste. Mas os vôos entre as duas cidades passavam necessariamente por Varsóvia ou por Viena ou por… Enfim, não havia vôos diretos. Além disso, pesquisando no Kayak, os preços do trecho Cracóvia – Budapeste sempre eram muito mais altos que os dos vôos partindo de Varsóvia. Também encontrei uma passagem com preço razoável de Berlim para Cracóvia, direto, uma horinha de viagem, pela Air Berlim.

Então, decidi fazer assim: de Berlim pra Cracóvia de avião; de lá para Varsóvia de trem (cerca de três horas de viagem) e depois de avião, pela LOT Polish, para Budapeste. Os demais trechos, entre Budapeste, Viena e Praga, faria de trem.

Um detalhe: os trechos de avião que passavam pela Polônia não foram lá muito baratos… É preciso pesquisar bastante! Uma dica que achei no Viaje na Viagem e que não usei, mas pode ser útil, é o Click4sky, um site de vendas de passagens da Czech Airlines, a principal companhia aérea tcheca, a preço promocional.

Passagem Brasil – Europa: comprei com a TAM. Na ida, fui de São Paulo a Berlim, via Londres (o trecho Londres – Berlim foi operado pela BMI). A volta seria Praga – São Paulo, via Frankfurt (Praga – Frankfurt, pela Lufthansa), mas acabou sendo Budapeste – São Paulo, também via Frankfurt.

Para mim, que moro no Nordeste, a primeira opção é sempre a TAP , entrando por Lisboa. Mas, se fosse voar pela TAP, precisaria fazer duas conexões na Europa, já que não abria mão de começar a viagem por Berlim, e a TAP não voa pra lá. Na volta, também precisaria fazer outras duas conexões ainda na Europa.

Quando pensei no programa de fidelidade da TAM, onde concentro minhas milhas, acabei decidindo viajar com essa empresa, apesar de o loooongo vôo partindo de São Paulo me desanimar um pouco. No final, nem foi tão ruim como eu pensava…

Dinheiro: estava pensando em me jogar no cartão de crédito nessa viagem, mas poucos dias antes de partir, a Grécia degringolou de vez, e o euro começou a subir. Então, decidi apelar mais uma vez para o Visa Travel Money. Sábia decisão! Nem sei se ganhei ou perdi dinheiro, pois não acompanhei mais o câmbio (se aconteceu, a diferença foi mínima), mas foi muito prático poder sacar dinheiro nos caixas eletrônicos de cada país nas moedas locais e não ter que me preocupar em cambiar euros a cada parada (Polônia, Hungria e República Tcheca estão fora da zona do euro).

* Como falei no post anterior, essa viagem não chegou a ser concluída, então, parte do roteiro ficou só nos planos mesmo…

O roteiro original previa Berlim – Cracóvia – Varsóvia – Budapeste – Viena – Praga. Mas acabou parando em Budapeste, porque tive um probleminha de saúde. Em tese, eu poderia ter continuado meu roteiro, mas a experiência de ir para um hospital, sozinha, num lugar completamente estranho e sem saber direito o que estava acontecendo foi meio assustadora. Então, preferi voltar pra casa e aproveitar o final das férias por aqui mesmo.

Em resumo, eu visitei Berlim, Cracóvia e Varsóvia. Estive em Budapeste, mas de lá senti só o gostinho, porque os dias que passei na cidade foram no quarto do hotel…

Deixo aqui o relato que fiz contando como foi a minha experiência com o seguro saúde de viagem (aqueles de cartão de crédito), que já tinha deixado no Viaje na Viagem e virou post do Ricardo Freire.

“Voltei há uns dias de minha última viagem e dessa vez precisei usar o seguro saúde…

Comprei as passagens com cartão Visa e resolvi usar o seguro que eles oferecem. Como estava indo para a Europa, entrei em contato com eles para pegar o “certificado Schengen” para apresentar à imigração se fosse o caso. (Não me pediram.)

O procedimento foi simples. Por telefone, me deram um endereço na internet que eu precisava acessar para preencher meus dados e, dentro de 72 horas, receberia o certificado por e-mail. Não recebi no prazo, mas liguei para eles novamente e recebi na mesma hora. Também me passaram os números de telefone para os quais eu deveria ligar em cada um dos países do meu roteiro (isso foi iniciativa deles, eu não perguntei).

No meio da viagem, em Budapeste, precisei de atendimento e liguei para o número indicado. Fui atendida em português. Expliquei o problema, me deram o número de protocolo e disseram que devia aguardar a visita do médico em 50 minutos. Dentro desse prazo, me ligaram para dizer que, por causa do tipo de problema que eu tinha, seria necessário fazer o deslocamento para um hospital, mas que o médico da seguradora viria ao hotel para me acompanhar e que eu tinha de pagar esse custo, não coberto pelo seguro. Esse foi o único contato feito em inglês.

Aguardei mais um tempo – não foi muito – e o médico chegou apenas para me acompanhar ao hospital. Se eu não estivesse viajando sozinha e se não fosse de madrugada (medo!), eu teria tentado dispensar essa etapa, mas, nessas circunstâncias… Paguei 60 euros para o médico me levar no carro particular dele ao hospital.

Chegando lá, o lugar parecia meio abandonado, porque não era um local que tivesse internação, então, havia só uma atendente dormindo atrás do balcão(!). Ela chamou a médica de plantão e fui para a sala de exames. Fiz uma ultrassonografia e fui liberada para voltar ao hotel com a receita dos medicamentos que precisava comprar. Saí procurando o médico do seguro (que, na minha imaginação, deveria me levar de volta ao hotel), e ele tinha ido embora(!) sem me avisar (!!).

Pedi para a médica que havia me atendido chamar um táxi (e ela tinha muito boa vontade). Paguei o equivalente a 4 euros pelo táxi.

Em resumo: o atendimento da seguradora por telefone foi ótimo, todos foram bastante atenciosos e ter podido falar em português ajudou muito. O atendimento pela médica no hospital também foi ótimo. Agora, o médico da seguradora tinha de ter ficado me esperando para me levar de volta ao hotel! Arquei com um custo de 60,00 euros apenas pelo serviço de transporte, porque a assistência médica que ele me prestou foi mínima. Essa semana foi que enviei toda a documentação para a seguradora, então ainda não sei se vão me ressarcir ou cobrar alguma das desperas, mas não tive de pagar nada adiantado pelo atendimento no hospital nem pela ultrassonografia. Paguei a medicação na farmácia (muito barata, aliás). No geral, fiquei satisfeita com o atendimento (tirando o médico fujão…), principalmente pela rapidez com que foi prestado. Acho que usarei de novo o seguro do cartão.”.

Pretendo começar a postar sobre o planejamento da viagem e sobre as cidades, mas pode demorar um pouquinho…

Depois de uma looonga pausa, retomo os post falando sobre os meus lugares preferidos em Buenos Aires. Acho que demorei tanto pra postar de novo porque, não importa se faz seis dias ou seis meses que não vou lá, sempre que vejo fotos ou leio sobre a cidade, dá uma saudade de Buenos Aires… Pra começar, nada melhor do que o lugar que me deu a primeira impressão da cidade, a Plaza San Martin. Na minha primeira visita, fiquei hospedada num hotel ali do ladinho, o Loi Suites Arenales. Assim que fiz o check in, fui correndo dar uma volta pelos arredores, que eram a própria praça.   

A Plaza San Martin é como se fosse um oásis no centro de Buenos Aires. Parece até que a gente não está no centro (e sim na Recoleta!). É uma grande área verde, rodeada por prédios lindíssimos, onde, em outros tempos, viveram algumas das famílias mais importantes da Argentina. Os que ainda hoje funcionam como residências são tão chiques que deixam a gente imaginando mil coisas sobre a vida das pessoas que vivem ali.   

Um desses prédios é o Edificio Kavanagh, de estilo art deco. Construído na década de 1930, por Corina Kavanagh, matriarca de uma das famílias mais ricas da cidade (rica, mas sem tradição…), chegou a ser o prédio mais alto da América do Sul na época.

Momento Caras: reza a lenda que o prédio foi erguido para impedir que a família Anchorena – outra da fina flor portenha – avistasse de sua casa, o atual Palácio San Martin, a fachada da igreja que eles haviam construído ali próximo, a Basilica del Santisimo Sacramento. De fato, a pobre da igreja ficou tão escondidinha que é preciso dar a volta no Edificio Kavanagh para enxergá-la. E isso tudo porque Mercedes Anchorena não havia permitido que um de seus filhos se casasse com a filha de Corina, já que a família Kavanagh não era de origem argentina!

Tá dando pra ver a Basílica ali atrás, à esquerda?

Para saber a versão menos romântica dessa fofoca histórica, é preciso visitar o Palácio San Martin. Atualmente funciona lá um anexo da Cancilleria Argentina (Ministério das Relações Exteriores), cujo prédio principal, bem contemporâneo, fica do outro lado da rua, e cria um contraste bonito com o palácio construído em estilo francês do fim do século XIX. 

A visita guiada ao Palácio San Martin é gratuita, mas é bom ligar antes para confirmar, porque pode ser que haja alguma solenidade marcada, o que suspende o acesso do público. Quando fiz a visita, a guia era ótima, e o passeio não foi nada chato. Uma curiosidade: nos jardins do palácio, há um pedaço do Muro de Berlim, doado pela Alemanha como presente à Argentina. No lado oposto da praça, está o Círculo Militar, antigo Palácio Paz, outra bela construção de época aberta a visitação (mas aqui é preciso pagar). Não entrei nesse ainda, mas, na próxima viagem…  

Voltando à Plaza San Martin… a tranqüilidade do lugar contrasta com a confusão do centro da cidade, por isso, os moradores da cidade usam bastante a praça. Muita gente que trabalha no centro aproveita a sombra das árvores para almoçar por lá. Também há um espaço para os passeadores de cachorros, essas figuras tão típicas de Buenos Aires. Mas a praça está sempre limpa, porque, fora do cercadinho, é proibido andar com cachorro! E tem ainda um imenso gramado onde o povo toma sol. 

Dali, a vista da Torre de Ingleses é linda, principalmente no fim da tarde. Essa torre, que é uma réplica do Big Ben, mudou oficialmente de nome depois da Guerra das Malvinas, mas ninguém se acostumou com o novo nome, do qual eu nem me lembro! Por mais que os argentinos tentem, não conseguem se livrar dos sinais da presença dos ingleses em sua capital… A torre abre ao público durante alguns períodos do ano, mas eu nunca consegui vê-la aberta. 

Descendo as escadarias laterais da praça em direção à Torre, fica um monumento em homenagem aos soldados mortos na Guerra das Malvinas, e, mais adiante, a estação de trens e ônibus do Retiro (que dá nome ao bairro, aliás), com uma concentração enorme dos coloridíssimos ônibus de Buenos Aires (que eu acho uma graça!). 

Na esquina da Plaza San Martin com a Avenida Santa Fé, tem um café que adoro, o Desiderio, que fica aberto o dia inteiro e serve do café da manhã ao jantar. Outra opção, mais fina, é o restaurante Bengal, que já foi visitado pelos Destemperados.

Mas existe um pedacinho da cidade cheio de charme bem perto dali. Estou falando do Retiro, o bairro que fica no entorno da Plaza San Martin, até a Avenida 9 de Julio. 

A cara do Retiro

A ”identidade visual” do Retiro tem mais a ver com a Recoleta do que com o Centro propriamente dito. Eu sempre penso nele como um pedaço da Recoleta que ficou do lado errado da Avenida 9 de Julio!

Esse aqui não é o post adequado para eu falar de tudo o que gosto no Retiro (vou fazer outro post sobre esse assunto), mas o fato é que as ruas ali são mais tranqüilas e mais bonitas que no resto do Centro e acho o local seguro (já fiquei hospedada em um hotel nessa região).

E tudo isso está a uns 5 minutos de caminhada da Calle Florida, a rua de pedestres em que todo brasileiro adora fazer compras e que liga a Plaza San Martin à Plaza de Mayo, onde está a Casa Rosada. Ou seja, o Retiro é central o suficiente para fazer a pé todos os passeios que você quiser. Não é à toa que muitos hotéis de luxo têm unidades nesse bairro, como é o caso do Sofitel, do Marriot e do Sheraton.

Fonte: http://www.guiatimeout.estadao.com.br

No Retiro - que em alguns sites de imobiliárias está registrado como “Plaza San Martin” mesmo -, eu gosto mais da parte que fica entre as Avenidas Santa Fé e as Calles Arenales, Juncal, Arroyo e suas transversais.

Eu sei, eu sei, olhando no mapa, isso corresponde a um espaço bem pequenininho, mas eu avisei que não gostava do Centro, não foi?